Een heel eenvoudige maar effectieve methode om een ​​bijna perfecte focus te bereiken, is het gebruik van een Bahtinov-masker. Ik geloof dat dit het "masker" is waarnaar u verwees. Het is een diffractiemasker dat op de opening van de telescoop wordt geplaatst, waardoor drie diffractiepieken ontstaan. Als het beeld scherp is, zijn de drie pieken perfect uitgelijnd. Als het zelfs maar een beetje onscherp is, is het heel gemakkelijk te zien. Er zijn online generatoren die u kunt gebruiken om uw eigen generatoren te maken, of u kunt beter gemaakte generatoren kopen bij commerciële leveranciers.

Een eerder en minder effectief apparaat is de Hartmann-masker. Het berust op vergelijkbare principes van diffractie, maar algemeen wordt aangenomen dat een Bahtinov-masker nauwkeuriger en gemakkelijker te gebruiken is. Naast deze zijn er andere methoden om scherp te stellen, zoals u weet, maar voor eenvoudige amateur-astrofotografie zou ik een Bahtinov-masker gebruiken.

Vergeet niet om mee te nemen het af voordat u daadwerkelijk begint met het maken van foto's!

De beste manier om scherp te stellen, is door scherp te stellen op iets helders en op dezelfde afstand ten opzichte van wat je wilt fotograferen.

In termen van astronomie betekent dit dat je je moet concentreren op iets dat oneindig en helder is. Er zijn een paar algemene opties.

1. Als de maan op is, gebruik deze dan. Je camera stelt perfect scherp op oneindig. Stel het vervolgens in op handmatige scherpstelling en probeer niet tegen de scherpstelring te stoten.
2. Het op één na beste is een licht op zeer grote afstand. Gebruik een stadslicht in de verte als je kunt, ze zijn helder genoeg om scherp te stellen en ver genoeg om oneindig te zijn.
3. Als geen van deze twee werkt, kun je een heldere ster, vliegtuig, enz. Proberen. het is een ster, je kunt doorgaan met nr. 4.
4. Als geen van deze dingen werkt, stel dan zo goed mogelijk handmatig scherp en maak vervolgens een foto met de hoogste ISO waarmee je camera zal werken. Zoom in op kleine locaties in de afbeelding en blijf proberen om het precies goed te krijgen, en hervat vervolgens uw ISO-niveaus naar hun normale waarden.

Als uw camera een live histogram heeft en de maan zichtbaar is, kunt u mogelijk het histogram gebruiken om scherp te stellen. Tenzij je zo ingezoomd bent dat de maan het hele veld vult, zou het moeten werken, tenminste in theorie :-). Aangezien het grootste deel van het gezichtsveld donker is, zou u een piek in uw histogram aan de linkerkant moeten hebben (lage intensiteit). Dan zou je nog een piek moeten hebben in de buurt van de hoge waarden, die overeenkomt met de maan. Je zou de dip tussen de twee pieken moeten kunnen gebruiken om te focussen. Het doel is om de dip zo laag mogelijk te krijgen, of (denk ik) equivalent, de stijging van de tweede piek zo steil mogelijk te maken.

Dit komt omdat wanneer je een scherpe focus hebt , je hebt het minste aantal pixels dat het heldere licht van de maan ontvangt.

Ik heb dit niet geprobeerd, dus ik weet niet helemaal zeker of het zou werken, maar misschien kun je de methode proberen en posten uw resultaten hier. Hoewel het na een snelle zoekopdracht op internet lijkt het zou moeten werken (in ieder geval voor de zon!).

Een andere optie is om overdag te focussen op een verafgelegen object , en zorg er dan voor dat je de focus niet stoot voor de nachtopnames.

Als je echt nauwkeurig wilt zijn, zou je testopnamen willen maken en vervolgens de puntspreidingsfunctie (PSF) met behulp van een computerprogramma. Dit is de methode die professionele astronomen gebruiken, maar dan hebben ze een hele mooie CCD die rechtstreeks op een computer is aangesloten. In dat geval zal software zoals Mira de scherpstelling automatisch voor je doen.

Gebruik een goedkoop cross-screen fotografisch filter, het soort dat een tijd geleden werd gebruikt om lichtstralen met vier pieken te laten zien die vertrekken vanuit een helder lichtpunt.

Ik merkte op dat een lens vanaf 35 tot 200 mm uitstekende resultaten oplevert en scherpe resultaten op voorwaarde dat u een zeer heldere ster kiest en een belichtingstijd van ongeveer een seconde of langer. Als je een "live view" -optie hebt, zul je het veel gemakkelijker vinden om de focus in real-time te controleren en uiteindelijk fijn af te stellen met de sterkere vergroting die je scherm zal bieden. Mijn EOS 550D werkt perfect bij 10x.

Als je dat niet bezit, dan gaat er niets anders verloren dan wat tijd, maak gewoon een foto en vergelijk of de stralen strak, scherp en met kleurrijke interferentieranden zijn.

Tegenwoordig EOS (maar zelfs Nikons, veronderstel ik) hebben standaardsoftware waarmee de lens op afstand kan worden scherpgesteld met behulp van de toetsen van de pc. EOS Utilities is een goed voorbeeld, je mag de belichting aanpassen, stoppen, de "live view" -routine inschakelen door een hoge vergroting in te stellen om perfect het pad van de focus te bekijken terwijl je deze comfortabel bedient zonder op te staan, ga naar de camera, draai aan de focusring, keer terug naar de pc (of het cameradisplay) om de resultaten te bekijken, keer terug om de focus aan te passen enzovoort.

Prijs van Cross Screen? Een paar dollar voor gemiddelde maten (bijv. 52-55-58-62-72 mm).

Geniet van het Bahtinov-masker voor grotere diameters, telescopen met een hoger brandpunt; het werkt het beste met de bovenstaande paring.

Ik heb veel succes gehad met het aansluiten van een HDMI-kabel van de camera naar een lcd-tv, met behulp van Live View en het beeld vergroot met de beeldkwaliteitsknop. Een heldere ster werkt het beste. Dit is ook handig voor vreemde camerahoeken. Er zijn verschillende kleinere lcd-tv's beschikbaar die op 12V werken. Ik heb geprobeerd een aantal cameraprogramma's op de laptop te gebruiken, maar het beeld op de tv lijkt duidelijker en gemakkelijker te focussen.

Ik ben in de eerste plaats een visuele waarnemer, maar begin net met astrofotografie met een DSLR, een Canon Digital Rebel XT. Net als jij heb ik grote problemen gehad met focus, maar nu ik mijn huiswerk heb gedaan, denk ik dat ik de oplossing heb. Ik heb voor mijn camera een vergrotende kijker gekocht die het beeld 1,25x en 2,5x vergroot. Ik heb echter nog geen kans gehad om het te proberen. Wees gewaarschuwd, deze kleine apparaten zijn niet goedkoop: dit heeft me $ 310 gekost! Ze zijn ook schaars: de meeste dealers hadden ze niet op voorraad.

Als persoonlijke ervaring raad ik aan om de telescoop met regelmatige tussenpozen te collimeren. Als je beeld in het midden is scherpgesteld en een kant meer onscherp is dan de andere, is dat waarschijnlijk een collimerend probleem. Dat gezegd hebbende, zijn er meerdere opties om het focusproces te vereenvoudigen.

a) Gebruik een diffractiemasker, zoals de Bathinov (dit is wat meestal wordt gebruikt). Je kunt zelfs de jouwe maken. Bathinov-maskergenerator

b) Gebruik een vergrootglas op het LCD-scherm van de camera.

c) Verwissel je focuser voor een micrometer-stijl focuser of elektrische focuser.

d) Gebruik software om de bereikte focus te analyseren, niet online, maar om de beelden over te brengen, zoals CCD Inspector of soortgelijke.

e) Gebruik een kleinere sensor, om het meest centrale deel van de optiek te gebruiken en een vlakker veld te hebben en een gemakkelijker focusproces te hebben.

Mijn advies zou zijn om tussen elke opname opnieuw scherp te stellen met een heldere ster op een 10x vergroot livebeeldscherm. Dit heeft twee voordelen:

1. Als u 20 opnamen maakt, kunt u degene kiezen met de beste focus op de computer. Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle 20 opnamen een slechte focus hebben.

2. Thermische uitzetting kan de focus enigszins beïnvloeden. 'S Nachts is het buiten waarschijnlijk kouder dan binnen waar u de camera opbergt, sothermische uitzetting is een oprechte zorg.

Ik ben het ermee eens dat het bereiken van een perfecte focus moeilijk is. Toch zijn er andere zorgen, zoals sterren die stersporen worden, en veel ruis bij hoge ISO's.

Beweeg de camera ook niet naar het doel. Verplaats het vergrotingsgebied! Op mijn Canon 2000D kan ik tenminste het vergrotingsgebied naar links, rechts, omhoog en omlaag verplaatsen. Dat voorkomt dat u per ongeluk tegen de scherpstelring stoot.

Houd er rekening mee dat, hoewel scherpstelling natuurlijk belangrijk is, trillingen van de telescoop / montering ook onscherpte kunnen veroorzaken in een opname met een lange belichtingstijd. In sommige gevallen kan dit lijken op onscherpte.